Перевести страницу

ИП Дорогин Г.В.

Полный спектр строительных и отделочных материалов.

Полезно знать!

Выбираем качественные материалы для гипсокартонных работ

Выбираем гипсокартон правильно

Отправляясь в магазин, необходимо решить несколько вопросов, помимо выбора материала по области применения:


  1. Размеры листов.
  2. Толщина плиты.
  3. Тип кромки.


Длина гипсокартона типовая, как правило, это 2000, 2500, 3000 мм. Хотя некоторые производители выпускают также панели 1500, 2700, 3300, 3600 мм. В особых случаях на заводе можно заказать индивидуальную порезку. Длинные листы есть смысл приобретать, когда имеется возможность полностью перекрыть высоту стены (упрощается монтаж и отделка из-за отсутствия горизонтальных швов, не нужны перемычки), но следует заранее определиться, пройдёт ли, например, трёхметровая панель по подъезду/в грузовой лифт или её всё равно придётся резать. Также не стоит покупать ГКЛ 3 метра длиной, если помещение высотой, допустим, 2,7 — будет много отходов. С крупными листами тяжелее работать, обязательно понадобятся помощники. Словом, в каждом конкретном случае следует подходить индивидуально, возможно, выгоднее будет заказать несколько разных размеров.


Ширина гипсокартона обычно составляет 1200 мм, поэтому стойки каркаса обычно выставляются с шагом 60 или 40 см. В последнее время на рынке появились малоформатные плиты с шириной в 600 мм (длина 1,5–2 метра), которые удобны для транспортировки в легковом автомобиле, подходят для монтажа одним человеком. Однако при больших объёмах работ применение узких панелей не совсем оправданно: усложняется и дорожает последующая отделка, так как количество швов увеличивается. Иногда гибкий гипсокартон выпускают узкими листами, например, дизайнерский ГКЛД Gyproc имеет ширину 900 мм.

По толщине листов вариантов может быть несколько 6 (6,5), 9 (9,5), 12,5, 15, 18, 25 мм. Последние три варианта свойственны плитам специального назначения (усиленные, огнестойкие). Плиты толщиной около шести миллиметров предназначены для изготовления малых радиусов, в обычных условиях и на больших изгибах их не применяют, так как гибкий ГКЛ довольно дорог, ещё и шьётся в два слоя. Облегчённые 9-миллиметровые панели считаются потолочными, они хорошо сохраняют форму между профилями, но на стенах не используются из-за возможности повреждения при механических воздействиях. Есть профессиональные мастера-гипсокартонщики (их большинство), которые не применяют панели 9 мм, устанавливая на потолок листы на один порядок толще, так как они лучше держат врезные и накладные светильники, более стабильны по форме, надёжнее закрепляются саморезами — хорошо противостоят силам, действующим «вниз на отрыв». Чаще всего в частном строительстве используется гипсокартон в 12,5 мм (его иногда называют стеновой) — это золотая середина для большинства случаев. Такие листы неплохо изгибаются, имеют достаточную прочность на каркасах с шагом профилей до 600 мм, при этом обладают умеренным весом. Если нужна повышенная прочность стеновых конструкции, то зашивка может вестись в несколько слоёв.


Большинство видов гипсокартона вдоль длинной стороны имеют оклеенную картоном кромку с утонением. Такая конструкция краёв позволяет заподлицо с поверхностью заделывать стык листов специальными шпаклёвками с применением армирующих материалов (бумага, сетка, стекловолокно). Если гипсокартон применяется в технических зонах (например, ветрозащитный) или в составе многослойной зашивки (внутренние слои), то утонённая фаска не нужна, более того, в гипсокартонных пирогах её приходилось бы заделывать шпаклёвкой, поэтому выпускается гипсокартон с прямой формой кромки, который без дополнительных отделок ложится в основу зашивки. Итак, утонённую кромку выбираем только для финишных листов, которые будем шпаклевать.


Панели от ведущих производителей, как правило, отвечают всем требованиям, которые предъявляются к этому строительному материалу, крайне редко, но всё-таки попадаются и бракованные партии. Намного хуже дело обстоит с транспортировкой и хранением, в некоторых магазинах и на базарах гипсокартон лежит во влажных помещениях или даже на улице под навесом. Поддоны с листами устанавливаются во много ярусов — раздавливается сердечник, появляются вмятины, или на искривлённые поверхности — панели деформируются. Грузчики неаккуратно перекладывают листы, волоча панели, перед тем как снять их с паллеты — протирается и прорезается картон. Плохое качество может стать причиной появления трещин и дефектов плоскостей, бывает его просто невозможно корректно смонтировать и получить ожидаемый визуальный эффект от готового изделия.

Профили для гипсокартона и другие элементы подсистем

Стойки и направляющие

Металлические каркасы для монтажа ГКЛ на самом деле имеют очень простую конструкцию. Его основу составляют два вида профилей: стартовые (направляющие) и стоечные (несущие). По назначению они разделяются на профили: для устройства перегородок и для обшивки строительных конструкций. Выбрать правильный металлический профиль несложно.

Стоечные профили для обшивки CD (по «Кнауф») или ПП (по «Гипрок»), их часто называют потолочными, имеют высоту полок 27–28 мм и ширину 60 мм. Такой профиль позволяет максимально сэкономить свободное пространство помещения. Длина стоечных профилей для обшивки обычно составляет от 2,5 до 4 метров, что позволяет выбрать оптимальный вариант с минимальными отходами для любого помещения. Существуют арочные изогнутые профили, но отечественные мастера давно научились обходиться без них.


Направляющие профили для обшивки называют UD или ППН, их нормальный размер 28/27/0,55 мм. Длина «удэшки» традиционно составляет 3 метра. Этот элемент монтируется по периметру каждой плоскости, которая облицовывается. Очень удобно, если внутри УД есть перфорация для прохода бура и дюбелей, так как стартовый элемент прибуривается через тело.


Направляющая для создания перегородок маркируется как UW или ПН, она может иметь ширину 42, 50, 66, 75, 100, 125, 150 мм, что позволяет изготовить простенок необходимой толщины. Высота полки UW находится в пределах 37–40 мм. Длина этих профилей — от 2 до 4 метров.


Стойка для простенков (CW или ПС) имеет ширину, сопоставимую с каждым видом UW, высота их полки составляет 40 мм у Gyprok и 50 мм у Knauf. Обычно длина стоек варьируется от 3 до 4 метров, но возможны и варианты заказа со специальной длиной. Хорошие стойки CW имеют технологические отверстия (просечку) для прокладки коммуникаций, в профиле ПС Гипрок металл отгибается и обеспечивает дополнительное ребро жёсткости для монтажа ГКЛ.


Качественные профили для гипсокартона отличаются чёткими геометрическими размерами, ровными поверхностями, надёжным оцинкованным покрытием, достаточной толщиной металла (от 0,55 мм). К сожалению, в продаже имеется очень много профиля сомнительного качества, что ставит под удар надёжность подсистемы, но отличить его всё-таки можно:


  1. Тонкий металл. Лучший способ определить — измерить его толщину специальным инструментом, как вариант необходимо визуально сравнить образцы от нескольких производителей, попробовать разрезать профиль ножницами. Будьте бдительны, в тонком металле саморезы могут срывать резьбы и прокручиваться, такой каркас легко деформируется.
  2. Следы коррозии. Если уже на складе появилась ржавчина — в дальнейшем проблем не избежать. Опасайтесь профилей, обильно обработанных смазочными материалами (производитель хочет скрыть плохое качество покрытия).
  3. Плохая прокатка. Выньте отдельный профиль из упаковки, взгляните вдоль него. Если он кручёный, имеет неправильную геометрическую форму, значит, выставить его будет очень сложно. Схожие проблемы возникают при некорректном хранении и транспортировке — гнутый, деформированный профиль нельзя применять.
  4. Размеры профилей. Самый серьёзный брак — это малая высота полки стартовых профилей, что неизбежно сказывается на качестве каркаса и удобстве монтажа (для УД она иногда составляет 20 мм вместо 28). Стоит измерить полку стоек для перегородок CW (на ней стыкуется два листа) — норма для гладкого профиля составляет 50 мм, только для рифлёных ПС Gyproc-Ультра она может быть немного меньше. Иногда недобросовестные производители экономят металл, делают профили немного короче, чем нужно, например, 2480 вместо 2500 мм. Были случаи, когда этих 1–2 сантиметров как раз и не хватало. В общем, вооружайтесь рулеткой, базовые размеры мы привели выше.
  5. Слабая или редкая насечка сильно усложняет ввинчивание саморезов в металл, они буквально танцуют по поверхности, но не входят. Противоположный полюс — слишком крупные рёбра на полках CD, что не позволяет закрутить в них саморезы LN при выставлении каркаса (жало «семечки» почти всегда попадает на наклонную поверхность).
  6. Заусенцы. Такой профиль опасен для здоровья, так как режет кожу, словно пила.



Дополнительные элементы каркаса

Вспомогательные элементы каркаса насчитывают несколько десятков наименований, есть среди них предметы довольно узкой специализации, которые существуют только на страницах каталогов. Рассмотрим основные, которых полностью хватает всем отечественным мастерам.

Прямой подвес — перфорированный П-образный элемент (в народе его называют «пэшка»). Служит для крепления CD-профилей к несущим конструкциям. Стандартная длина проушин этого крепежа 120–125 мм, для каркасов, сильно отодвинутых от основы, производители начали выпускать удлинённые варианты.


Подвес в виде прутка с «пружиной-бабочкой» предназначен для обшивки потолков (большое расстояние от основы). Некоторые монтажники отказались от такого элемента — сложно выставить плоскость, снижена прочность конструкции, и заменили его самодельными консолями из обрезков профилей или длинными прямыми подвесами.


Соединитель для CD позволяет сращивать по длине несущие профили для обшивки. Он вставляется вовнутрь двух профилей и фиксируется саморезами LN 9 мм.


Краб. Это — четырёхсторонний элемент для крепления поперечных перемычек под короткие стыки листов, а также для соединения CD-профилей в одном уровне под прямым углом.


Угловой соединитель CD под 90 градусов — «полукраб», выполняет те же функции, только компактнее и дешевле.


Чтобы подсистема нормально собиралась и функционировала, комплектующие для каркасов и профили должны быть от одного и того же производителя. Требования к аксессуарам примерно те же: нормальная толщина металла (особенно актуально для прямого подвеса), хороший защитный слой, правильная геометрическая форма, чистые без заусенцев поверхности, четкая перфорация технологических отверстий.

Крепёж для гипсокартонных систем

Для фиксации ГКЛ к металлическим и деревянным подсистемам применяются саморезы. В первом случае понадобятся 25-миллиметровые TN25 с частым шагом резьбы. Для многослойной обшивки применяют самонарезные шурупы длиной 35 или 40 мм. Саморезы с большим шагом резьбы и длиной от 35 мм используют для крепления листов к деревянной обрешётке.


Шурупы по металлу LN (3,5x9 мм) необходимы для соединения и фиксации между собой всех элементов каркаса, а также крепления подвесов и направляющих профилей к металлической основе. На сленге их называют «блошки», «клопы», «семечки».


Дюбели используются для крепления подвесов и стартовых элементов каркаса к несущим конструкциям из минеральных материалов (бетон, кирпич, различные блоки). Для большинства типов основы подходят пластиковые крепежи 6x40 или 6x60 мм с головкой «грибок», гвоздь забивается молотком (быстромонтаж). На объекте лучше иметь ассортимент из нескольких типоразмеров дюбелей, в том числе и для пустотелых конструкций (моли, якори, деформируемые пробки). Если в качестве подвесов применяются прутки, то для их фиксации к потолку лучше использовать анкер TDN или аналогичные крепежи.


Качественные саморезы для гипсокартонных работ должны быть острыми. Осмотрите жало нескольких крепежей (недостатки: сломанное остриё, остатки материала), попробуйте ввинтить несколько из них в металл. Следующий опасный момент — это плохие шлицы в головке (стандартная бита PH-2 полностью не входит в саморез), которые не позволяют произвести монтаж. Иногда это некачественное литьё, иногда — мелкие металлические частицы, которые регулярно забивают шлицы. Если в коробке с саморезами много окалины — перед вами некачественные крепежи. На саморезах не должно быть следов ржавчины.

Также рекомендуем осмотреть пластиковые пробки дюбелей. В некачественных изделиях много литниковых наплывов из полимера (такая пробка не входит в пробуренное отверстие или перфорацию прямого подвеса), при забивании гвоздя шляпка отрывается, пробка плохо раскрывается и не держится в скважине.